走進伊絲卡蘭蒂 如臨桃花源 - lovek01

走進伊絲卡蘭蒂 如臨桃花源

文、圖/王正北 2018年02月04日 17:50

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伊絲卡蘭蒂的牧場風光。

 

友人與他飼養的羊。

伊絲卡蘭蒂(Escalante)是猶他州南部的一個孤僻小鎮,可是略看地圖就知道其位置不凡。其地質身分尤其重要,大階梯-伊絲卡蘭蒂國家紀念區(Grand Staircase-Escalante National Monument),就以它命名。

它置身於猶他州一系列著名的峽谷景區和森林公園之中,位於錫達城(Cedar city)東邊100英里處。

從錫達城駛出15號州際公路,沿14號公路向東,穿過風景多變的迪克西國家森林(Dixie National Forest),轉89號公路向北再轉12號公路,再經過鬼斧神鵰的布萊斯峽谷國家公園(Bryce Canyon National Park),就到了伊絲卡蘭蒂。

它的東邊是大階梯伊絲卡蘭蒂國家紀念區,西邊是迪克西國家森林,北部有矽化木森林(Petrified Forest)和圓頂礁國家公園(Capital Reef)。南下進入亞利桑納州,就是著名的大峽谷。看過了錫安和布萊斯峽谷國家公園的大場面大景觀,到伊絲卡蘭蒂這樣的古樸小鎮歇歇腳,有如大餐後的一碟爽口小菜,養神舒心。

 

大階梯-伊絲卡蘭蒂地貌。

 

而我們去伊絲卡蘭蒂,卻是受到其人文環境的召喚。洛杉磯自然歷史博物館的朋友是位古生物學家,他們夫妻倆搬到這600英里開外的伊絲卡蘭蒂,開始了準退休生活。朋友說,你們一定要來看看,我們這裡居住著十多位退休的古生物學者呢。這倒是很新鮮,它怎麼能夠吸引這麼多的自然愛好者呢?去年10月底從北面的鹽湖城開完會,我們南下順道而去。

上了14號公路,就進入猶他州特有的紅色階梯石林地貌。這裡的地貌成因,與南邊亞利桑納州流水切割剝蝕而成的大峽谷完全不同。它是由紅色砂頁岩與堅硬的灰色石灰岩交錯沉積組成,地質時代是2億到5000多萬年前之間的中生代白堊紀到早期新生代。不同岩質的變異風化,形成了以布萊斯峽谷為特徵的階梯形陡峭地貌。

12號公路橫穿伊絲卡蘭蒂,鎮口的遊客中心建築與山色融合,頗為壯觀。街道名稱簡單,由方位加上數字組成,比如東200、北300。全鎮有300多戶人家,七、八百人口,有幾座小小的天主教和基督教堂。

 

伊絲卡蘭蒂的遊客中心。

 

儘管沒有摩門教堂,鎮上不少房屋卻保留了摩門教的原始建築風格。這種典型的對稱房屋,是前門進入正廳,從兩側進入左右對稱的雙居室,各有自己的廚房臥室。這樣丈夫對他的兩個妻子公平對待,相安生活。朋友說,儘管猶他州法律不允許多妻制,還是有幾戶虔誠的摩門教徒,不需要政府的婚姻紙書,安靜地和妻妾們在這裡生活,你不說我不問。

 

對稱式的摩門教房屋。

 

朋友也說,這裡有理想的市政管理。城市自治,有意願的人家輪流出任市長。市政府人員全是志願者,不拿薪水;沒有管理消費,也就沒有城市稅收。鎮上有好幾位作家和退休律師,起草文書絕不含糊,所以得到政府經費的可能性很高。朋友說,這裡可能是全美國具有博士學位比例最高的城市。

主街上有一家小超市和幾家不大的汽車旅館,還有一家漂亮的民宿,是1905年建蓋的紅木農莊,庭院花草美不勝收。它的入住事項挺有意思,比如下午4點後自行入住,拒絕寵物,拒絕12歲以下兒童,提供歐陸式早餐。裡面有裝潢各異的四個房間,夏季常常客滿。

朋友帶我們去拜訪了幾位退休古生物界的老前輩。就像很多年前沒有電話的時代那樣,不用通知就去,推門自入。這裡夜不閉戶、路不拾遺。多數房子古老,占地面積很大,敞開的前庭後院,只給動物設欄廄圍牆。朋友家的院子裡種了各種北方果樹、蘋果桃梨,養著奶羊駱馬,遠處還有豬圈。

 

牧場上的駱馬。

 

我們在伊絲卡蘭蒂呆了一天,養心養神非常休閒,期望以後再來這裡休假小住。這裡的空氣保持著千年的靜謐純淨,開門就是壯麗的原始景觀。種菜果養牲畜,遠政吏疏濫規,無遮無欄卻又規範秩序,任憑文人騷客抒發感想、舒展情緒。好一個現代文明裡的世外桃源!

註:

伊絲卡蘭蒂官網:www.escalantecity-utah.com/。

遊客中心地址:755 W Main St., Escalante, UT 84726,電話:(435)826-5499。

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